Construção - Resumo

(Imagem retirada da Wookieepedia)

Abordamos alguns pontos da construção de Sabres de Luz de forma separada, porém sempre acontece de ter que repassar alguns pontos básicos, assim trazemos esse resumo e guia básico.

Sabres de Combate:

Este é o único a ter regras bem claras. Se pretende batalhar com frequência ou participar de algum grupo de combate, deve verificar se vosso sabre segue a risca os seguintes detalhes:

1 - Corpo: O corpo do sabre de combate tem que ser feito em Alumínio, com uma parede interna de no mínimo 2mm, sendo o ideal de 4mm. Devido a dificuldade em moldar o material, a escolha é que o sabre seja usinado. Deve-se evitar muitos detalhes para que fique confortável na pegada e manuseio.

2 - Luz: Comumente adotado o LED de Alta Potência de 3W, juntamente de uma lente colimadora;

3 - Lamina: Como vai receber impacto continuo, o único material a suportar por algum tempo é o Tubo de Policarbonato, que deve ter uma parede de 3mm, normalmente com 1" ou 25mm de medida externa. Por dentro é comum uso de Celofane transparente como difusor para rebater a luz.

De conclusão a este, acrescentamos que a ponteira deve ser também em policarbonato, na parte interna dela deve conter um material espelhado assim rebatendo a luz dentro do tubo.

Recomendamos esse vídeo do Beyond Geek com algumas orientações sobre a montagem:

Sabres em Geral:

Se a escolha do sabre não for para combate contínuo, a gama de materiais a serem usar e possibilidades é bem maior.

1 - Laminas:

Tubo de Policarbonato - Só use se o sabre for para combate e tiver corpo em alumínio com no mínimo 2mm de parede. Caso contraio, se bater, há uma grande chance do corpo do sabre estourar em sua mão;

Tubo de Polietileno - É o mais adotado nos projetos nacionais, tem suporte médio a impacto, permitindo combates esporádicos e contidos. Recomendamos que tenha a parede de 3mm;

Tubo de PVC - Raramente é encontrado a versão translúcida, porém a versão branca, quando bem fina e utilizando uma fonte de luz composta de cores vivas e fortes, como vermelho, essas cores ficam visíveis, porém opacas. Fora essa limitação, fica também restrito o uso para impacto continuo;

Chapa de Acetato - Solução hiper econômica, não serve para nenhum tipo de impacto;

Tubo de Acrílico - NUNCA use, a não ser que seja para ficar de enfeite estático em casa.

Para mais detalhes sobre cada tipo veja nosso texto "O que você precisa saber: Tubos para Lâmina"

2 - Luz:

LED em Sequência - Apresenta melhor luz, porém requer muito tempo de montagem e muita solda. Não é recomendado usar em combate;

LED de Alta Potência - A luz perde um pouco de intensidade no decorrer da lâmina, requer poucos pontos de solta, deve-se usar uma lente colimadora. É o recomendando para combate; 

Fita de LED - O modelo padrão que usamos (5050, 12V) apresenta um alto consumo de bateria e tem o problema dos pontos de cada LED aparecerem, mesmo trabalhando bem o difusor. No entanto é a escolha fácil para quem não quer mexer com solda, pois existem vários conectores prontos para a ligação.

Mais informações nos textos:
Luminosidade
O que você precisa saber: LED em cadeia
O que você precisa saber: LED Alta Potência

3 - Difusor:

Polietileno Expandido - Comumente chamado lá fora apenas por "Foam", deve ter espessura máxima de 2mm e ideal de 1mm. Seu uso acompanha os LED em sequência;

Celofane - É o adotado para uso com LED de Alta Potência e com a Fita de LED;

Polipropileno - É um complemento que é usado por alguns construtores em projetos com Fita de LED e LED em sequência. Deve ser leitoso e conter no máximo 0,1mm. 

4 - Corpo:

A parte mais simples desde que não seja para combate, sendo que boa parte usa tubos de PVC e outros adicionais de mesmo material. Facilmente encontrado em lojas de material de construção, alguns ainda trabalham em conjunto com tubos de alumínio com paredes finas para ser fácil de cortar e manusear.

No uso do tubo de PVC deve conter em média 32mm de diâmetro, encaixando-se perfeitamente em lâminas de Polietileno com 27mm (agradecimento ao Jota Castro pela informação). A altura do corpo (hilt) da maior parte dos sabres gira em torno de 28cm como máxima.

5 - Alimentação:

AA - O conjunto com 2 pilhas AA (1.5V) convencional (sem ser recarregáveis) é o mínimo para usar LED em sequência ou de alta potência, porém esse conjunto atualmente é pouco usado internacionalmente. 

AAA - A escolha para não ocupar muito espaço dentro de um sabre, sendo necessário o conjunto de 3 a 4 pilhas AAA convencional ou recarregáveis, para apresentar carga e tempo para um bom funcionamento. Empresas como Ultrasabers e The Custom Saber Shop ainda trabalham com essa alternativa.

Bateria Lipo 18650 - Uma das mais adotadas lá fora para acompanhar placas controladoras, uma vez que resulta em ótimo tempo de duração e carga necessária, porém, usar ela sem as placas tem seu nível de risco, pois se ela ficar com a carga abaixo da de segurança ela para de funcionar e quando recarregar, se ultrapassar o valor máximo, literalmente pega fogo.

Caso escolha usar este modelo recomendo que acompanhe o uso de uma placa TP4056 1S ou BMS 1S 3A, para ter uma proteção mínima tanto na carga como na descarga.

Bateria 9V - Sem motivo muito claro, foi adotada no Brasil para todo e qualquer projeto, mesmo para os que usam LED único e em sequência. Em ambos não faz necessidade de tanta carga e não duram muito tempo. Já para o uso com fita de LED é uma boa solução de custo; com duas unidades terá equilíbrio de tempo e carga necessária.

6 - Som:

Não temos ainda no mercado nacional uma solução pronta e que esteja preparada tanto para uso geral como em combate. O desenvolvimento de uma placa gira em torno de R$3.000,00, necessita de uma grande quantidade continua de pedidos para sair do papel e o custo mesmo em escala é atualmente igual ou maior a R$300,00, assim sobrando três soluções:

Importação - É a escolha mais cara de todas: valores de impostos, frete e propriamente da placa que dependendo de onde comprar ou modelo que comprar se aproxima ou ultrapassa a casa dos R$300,00. As duas mais comuns são: Nano Biscotte da Plecter Labs e Obsidian da Ultrasabers.

Arduino - Mesmo tendo toda documentação fornecida pelo projeto FX-SaberOS, não existem relatos de que foi fácil ou sem problemas, também não tem relatos de reprodução em grande escala e a falta de tutoriais completos com processo de montagem engrossa o nível de dificuldade e raridade de aplicação.

Aqueles que são familiarizados com o Arduino ou eletrônica em geral, devem encontrar facilidade na aplicação e reprodução, mas fica longe do grande público.

Hasbro - Utilizar placas de brinquedo em sabres custom é algo bem antigo lá fora, mas com surgimento de placas dedicadas acabou entrando em desuso, porém para nós é a escolha mais palpável, mas não tão barata.

Um sabre Hasbro de brinquedo lá fora custa em torno de US$16,00 (R$52,70). Por aqui o menor valor encontrado foi de R$98,00, ambos os casos desconsiderando gasto com frete.

Além da placa é necessário acréscimo de um transistor PNP que em pesquisa, o modelo que temos acesso mais facilmente é o transístor PNP TIP 42C. Lá fora é indicado o PNP NTE 378 ou PNP TIP 42G e PNP BD238.

Pode ser lido mais informações e discussões neste link do forum da The Custom Saber Shop e conferir processo de montagem neste outro vídeo da Beyond Geek:

Obs.: No Brazil não temos a venda dos "MicroPuck driver" ou "BuckPuck", assim nossa única alternativa é inclusão de um resistor para evitar sobrecarga ao LED

Conclusão:

Para cada item ou caso há ainda variações e possibilidades, o foco de nosso texto é indicar as possibilidades, não indicar processo passo a passo, ate porque para isso fazemos as publicações focadas em casa item ou assunto.

Provável que tenham surgido algumas dúvidas e a melhor forma de ir alem do comentado aqui é discutindo o assunto, para isso temos nosso grupo no Facebook, esperamos por vossos questionamentos lá.

- Revisão: DuMatriciano -